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新☆部カメマニュアル(Canon PowerShotG15) †
製品のページはこちら。
Canon コンパクトデジタルカメラPowerShotG15 概要
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g15/
製品のマニュアルはこちら。
Canon 製品マニュアル コンパクトデジタルカメラ
http://cweb.canon.jp/manual/digitalcamera/
目次 †
��. カメラ用語集・基本手技 †
01. 持ち方 †
一番簡単で、一番大事なのがカメラの持ち方です。
下はよく見られるカメラの持ち方ですが、これは良くありません。
ガラケーやスマホの影響でしょうか、この持ち方をする人が多いです。
しかしこれではシャッターを切るときに指の押す力に負けてカメラ全体が下に動いてしまいます。
おまけに脇も開いており、カメラが絶えず宙ぶらりんで揺れている状態です。
飲み会などシャッター速度が遅めの撮影環境ではこの持ち方がブレの原因の一つとなります。
続いて正しい持ち方です。
G15は大きいので、両手で包み込むように保持します。
両手でカメラを強く挟み込むように保持します。
腋も閉めてカメラを体幹に固定し、シャッターを切るときの揺れを抑えます。
動かすときは腰から上を体幹ごと動かします。
手前から見るとこんな感じです。
両手の母子球をしっかりとカメラの角に当てて強く握ります。
シャッターを切るときは人差し指により上から下への力がかかるので、左手で逆に下から上に押し上げてやるように握るイメージです。
このようにしっかりと保持すれば（被写体が動かなければ）暗くてもブレ難くなります。
なお、カメラのヒモ（ストラップ）は必ず手首か首にかけてください。
万が一何かにぶつかったり引っかかった時にカメラを落とさずに済みます。
落下はキタムラ5年補償対象外なので大切に扱ってください。
02. 焦点距離と倍率 †
G15の焦点距離は35mm換算で28mm〜140mmです。
※35mm換算とは、G15のセンサー（1/1.7CMOS）をフィルムサイズ（35mm）に換算した際の焦点距離の事です。詳しくは知らなくても問題ありません。
この焦点距離とは短いほど広く写り（広角レンズ）、長いほど遠くが写ります（望遠レンズ）。
28mmのものに140mmのを載せると丁度中央で重なります。
一般的にヒトがちょっと注意して見た時の焦点距離は50mmとされており、これより短い（28mm）とヒトが見たよりも広く写ります。
28mm〜140mmは「見るよりも少し広く、ちょっと遠くまで写る」程度です。バドで使う分には問題無いと思います。
具体的なイメージを掴みたいなら下記サイトをPCから見て下さい。
遊びながら身につく、レンズの焦点距離と写角（視野）のシミュレーション
http://omfuji.jp/waiwai/mini_kouza/07lens/07lens.html#028
続いて倍率についてです。
この倍率は結構くせ者です。個人的に詐欺スペックなので嫌いです。
家電量販店どころかメーカーのページでさえ「光学○○倍！」と謳っていますが、ただ単に一番長い焦点距離（G15なら140mm）を一番短い焦点距離（G15なら28mm）で割っただけの値です（G15なら光学5倍）。
つまり、20mmと100mmでも5倍、10mmと50mmでも5倍です。
ぶっちゃけ何の意味も無いです。
大事なのは倍率よりも広角端の焦点距離と望遠端の焦点距離です。
03. 露出（測光） †
端的に言うと写真の明るさの事です。
後述の�．轡礇奪拭実�度と��絞り（F値）、��ISO感度で決まります。
明るすぎると真っ白になります（白飛び）し、暗すぎると何も見えません。
なので適切な露出になるよう上記�´↓�を正しく設定する必要があります。
ほとんどのカメラはAUTOモードなので自動的に適正露出となるよう�´↓�を調節してくれます。
露出値はEV（Exposure Value）と標記されます。
G15では-3EV（暗い）〜+3EV（明るい）まで1/3ずつ18段階調節できます。
作品として全体を明るめ/暗めにしたい時には露出を補正（+1や-2/3など）するか、後述のM（マニュアル）モードを使います。
04. シャッター速度（SS） †
シャッターが開いて画像素子が光に晒される時間です。
動くものを撮るときは対象の動く速さに合わせたシャッター速度を設定します。
バドミントンでは構えの時は遅くてもいいですが、動いているときは1/400sよりも速い速度で撮ります。
また、シャッター速度を遅くし過ぎると手ブレの影響を受けるので注意が必要です。
一般に1/80sほどあればしっかりと構えれば手ブレは殆どありません。
ただし、望遠端だと揺れの影響が大きくなるので望遠レンズでは「1/（焦点距離）s」となります。200mm望遠なら1/200sです。
シャッター速度を上げると露光時間が減るので写真が暗くなります。
シャッター速度を維持したまま写真を明るくするには、次に挙げる絞り（F値）やISO感度を調整します。
なお、ストロボは閃光なのでシャッター速度の影響をあまり受けません。
光が照射されている時間が1/1000〜1/20000にもなるのでシャッターよりも圧倒的に速いです。
したがって、ストロボの光が当たっている対象の明るさはシャッター速度ではあまり変わりません。
ただし、ストロボの光が届かなかった背景の明るさは変わってきます。
背景も明るく、ストロボの光が当たる人も綺麗に撮るにはシャッター速度を逆に遅くします（経験で決めます）。
05. 絞り（F値） †
レンズの焦点距離を有効口径（一番奥の光が通れる穴の大きさ）で割った値です。
有効口径が大きいほど多くの光が入るので写真が明るくなります。
つまり、絞り（F値）が小さいほど多くの光が入って明るい写真が取れます。
巷で「開放F値○○！」と謳っているのは「明るく撮れます」と考えていいでしょう。
ちなみに、広角レンズほどF値は低く（明るく）、望遠レンズほどF値は高く（暗く）なる傾向にあります。
これは望遠レンズの方が構成レンズ枚数が多く光のロスが多いため光量を確保しにくいという理由もあります。
F2.0以下となっていれば随分と明るく撮れます。G15はF1.8〜F2.8なので必要十分です。
F値は低いほど明るく撮れますが、低いほどピントが合う幅が狭くなるという特徴があります。
F値を低くするとピントが合う部分以外がボケてやわらかな印象の写真になります。
一方、集合写真やダブルスなど奥行きがある写真ではF値を上げてピントの合う幅を増やしてやる必要があります。
センサーサイズが大きいほどこの影響を受けやすく、画像素子の大きなフルサイズ機だと大きくボケます。
G15は1/1.7CMOSと画像素子が小さいため影響は少ないですが、ピントが合う幅を増やすためにはF値は高めがいいでしょう。
06. ISO感度 †
ISO感度は画像素子がどのぐらいまで弱い光を検出できるかを示すものです。
画像素子の感度を上げることで弱い光でも撮影が出来ますが、画像素子を構成する回路のノイズを拾ってしまいます。
高感度撮影によるノイズの問題は画像素子と画像処理エンジンの向上で誤魔化せては居ますが未だに大きな問題となっています。
画像素子のサイズが大きいほどノイズの影響は受けにくくなり、より綺麗で解像した写真を撮ることが出来ます。
G15は1/1.7CMOSとあまり大きくない画像素子なのでノイズの影響が大きく出てしまいます。
※高感度NRは「弱」にしてあります。
G15ではISO6400まで許容範囲として撮影していますが、低いにこした事はないでしょう。
ノイズは暗所で目立つので、いっそのことISOを上げて明るめに撮ると逆にノイズが目立たないことがあります。
なお、G15では設定にて高感度時NR（ノイズリダクション）があります。
ノイズリダクションはノイズを誤魔化すだけでノイズで失った情報が補われるわけではありません。
油絵の具で塗ったような細部が潰れた画像となってしまうので、「弱」に設定してあります。
また、ノイズリダクション処理は時間がかかるので注意が必要です。
07. ワンショットAFとサーボAF †
AFは大きく分けてワンショットAFとサーボAFがあります。
ワンショットAFは普通のカメラで見られるAFで、シャッターボタン半押し時にピント合わせが一度だけ行われます。
それに対し、サーボAFはシャッターボタンを半押しにしている間にリアルタイムでピントを調節し続けます。
ワンショットAFは動かないものに正確にピントを合わせられますが、動いているものには弱いです。
サーボAFは動いているものには強いですが、動かないものにピントを合わせようとしてもピントが少しずれてしまったりします。
G15では設定画面にてワンショットAFとサーボAFを切り替えられますが、面倒なのでショートカットに登録してあります。
このボタンを押すとワンショットAF←→サーボAFで切り替わります。
シャッターボタンを半押しにした時に、サーボAFでは青色の枠、ワンショットAFは緑色の枠が現れます。
バドの試合中はサーボAFが適していますが、飲み会などのイベントではワンショットAFが適しています。
状況に応じて使い分けましょう。
08. ホワイトバランス（WB） †
カメラは何が白か判断出来ません。
周りの状況を判断しておおよそ白であるもの決めて、それを基準に他の色を決めます。
従って、白を白に見せるためにホワイトバランスを調節します。
大抵の場合はオートホワイトバランス（AWB）で問題ありませんが、太陽や電球（光源）の種類によっては自信で設定すると綺麗に色のバランスの取れた写真となります。
G15では以下のホワイトバランスが予め用意されています。
マニュアルホワイトバランスは自分で基準とする画像を用意して設定します。
通常、マニュアルホワイトバランスの設定は標準反射板（18%グレー）で行いますが、G15は白の無地で良いみたいです。
ホワイトバランスを上手く合わせると肌が綺麗に写ります。
光源の色の影響が強く出る体育館などでは便利かもしれません。
09. ピクチャースタイル（マイカラー） †
デジタル情報で記録しているのでホワイトバランスと同様に色の発色を調整出来ます。
G15では以下のマイカラーから選択できます。
部カメの撮影対象には女子部員も多いので予め色白肌に設定してあります。
10. 構図 †
好きなように撮って構いませんが、下記の2つは縁起が悪いので気を付けてください。
難易度は上がりますが、大きめに撮ると迫力があって良い感じです。
11. 順光と逆光 †
写真を撮る上で意外と忘れがちなのが光の向きです。
大きく分けて光源が被写体の後ろにある逆光と前にある順光があります。
逆光では被写体の前面が影となってしまい、被写体全体が暗く写ってしまいます。
ポートレート（人物写真）の場合、逆光だと表情が暗く憂鬱な印象を受ける写真となってしまいます。
従って、明るいシーンを撮影することの多い部カメでは常に順光を心掛けます。
高感度（高ISO感度）撮影の場合、暗い部分にノイズが載りやすいこともあり、逆光だとノイズが非常に目立ちます。
また、明るさが落ちることでシャッター速度や絞りにも影響が出てきます。
より適した環境で撮影に臨みたいので光の向きには注意を払いましょう。特に集合写真では重要です。
なお、体育館内でも順光と逆光はあります。
体育館の壁際から撮ると逆光となり、被写体が暗く写ってしまいます。
シャッター速度を稼ぐためにも壁際からの撮影は出来るだけ避けた方が無難です。
12. ブレについて †
ブレには大きく分けて�ー螢屮�と��被写体ブレがあり、原因が違ってきます。
写真のブレが何のブレかを把握することからブレの原因を切り出します。
手ブレは主にしっかりと保持していないことに起因します。
シャッター速度不足もありますが、1/80sより速ければ殆どは持ち方の問題です。
手ブレでは被写体も背景もすべてブレているのが特徴的です。
被写体ブレはシャッター不足が足りないことに起因します。
撮影対象の移動速度に合わせたシャッター速度が必要です。
バドなら1/500がいいですが、それでもラケットが止まったように撮ることは出来ません。
被写体ブレではシャッター速度が間に合わない速さで動いているものだけがブレるのが特徴です。
��. 基本操作編（取説から引用） †
01. 本体のボタン説明 †
下記を参考にしてください。
ボタンが多いので実際に触って覚えましょう。
02. 各種モード（Tvなど） †
03. ストロボ（フラッシュ）を使う †
G15は自動的にストロボを炊いてくれません。
左端にあるストロボポップアップスイッチをスライドさせるとストロボが飛び出します。
ストロボが飛び出している間はストロボが炊かれる可能性があります。
バドの試合中などストロボ禁止の状況ではストロボは収納しておきましょう。
04. 写真を撮る †
05. 写真を見る †
06. 充電 †
07. メンテナンス †
��. バドを撮る！ †
01. バドに最適な設定 †
02. 撮影タイミング †
��. 便利な小ワザ †
01. カスタム登録 †
02. ショートカット設定 †
03. 指定範囲を削除 †
04. 一括リネーム（Windows PC） †
（注！）Windowsのみとなります。Macは各自調べてください。
長いので折りたたんで表示しています。
↓の[+]をクリックして展開すると読めます。
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��. Q&A（随時更新） †
Q1. 何か上手く撮れない！
とりあえずAUTOモードで撮影してください。
暗い場所ではストロボ（フラッシュ）も使って下さい。
